Настал тот день, который я одновременно и желал всем сердцем, и боялся — следующим этапом пути стало пересечение острова по диагонали: авантюра, на которую подпишется не каждый. В силу своей труднодоступности и непопулярности, у меня практически не было никакой информации о том, что нас будет ожидать. Но предыдущие дни недвусмысленно намекали, что случиться может всякое… Связи на 235-километровом отрезке по большей части не было. Что уж говорить, даже сами местные жизни особо сюда и не совались — после того, как лошади погибали в пути, данная тропа была забыта на долгих 6 веков (с 13 до 19 века)

Больше всего я люблю планировать — составлять маршруты и учитывать все нюансы, чтобы не произошло непоправимое. И именно в этот день пришлось отойти от привычной манеры планирования и отдаться стихии путешествия — нас ожидала дорога в Никуда, а вместе с ней — полное непонимание того, какой будет дорога и что может возникнуть на пути. С тяжелым сердцем и волнением, мы завели машину и поехали в неизвестность.

Будет интересно

Итак, гравийная дорога F26 пролегает через центр Исландии и не пользуется особым спросом среди туристов, даже когда открывается только летом на 2-3 месяца, по двум причинам:

• проехав остров по диагонали, можно отсечь огромный пласт интересных мест: ледниковую долину Йокудльсаурлоун, да и вообще весь восток Исландии;
• о ней мало кто знает, а те, кто знает, в основном тщательно взвешивает все за и против, и выбирает кольцевую (главную) дорогу;
• во многих прокатных дорогах эта дорога строго настрого запрещена, под угрозой колоссальных штрафов. Поскольку это была уже моя вторая поездка в Исландию, меня манил дух неизвестности и возможных испытаний, хоть и было страшно: если застрять\утопить машину, то стоимость эвакуации и штрафов составит стоимость 2-3 Витар вместе взятых.

Утро началось в кемпинге рядом с городком Киркьюбайяклёйстюр. Спешно пакуем вещи и начинаем дорогу в центр, выбрав сначала дорогу F208 — она в итоге упрётся в F26, и оттуда, можно сказать, начнется въезд в никуда. С утра моросит дождь, а низкая облачность заставляет задаваться вопросом, что же будет дальше.

В определенных местах дороги промаркированы — ездить где попало запрещено:

Видимость не внушает оптимизма, зато свежий воздух бодрит, равно как и полное отсутствие каких либо машин на горизонте:

Очень рекомендую дорогу F208, мы устраивали фото-остановки практически каждые 5 минут.

Красота!

Со следующего холма открывается чудесный вид на долину:

Все эти речки, образующиеся от таяния ледников — зрелище, конечно, медитативное, но вот нам через такие речки и придется проезжать

Оставь надежду всяк сюда въезжающий:

Дежа вю — овечьи отары в больших количествах я заприметил ещё на Фарерах...

Определенный участок дороги захватывает тот отрезок, на котором уже были пару дней назад, когда въезжали в долину Landmannalaugar. Здесь останавливаемся буквально на пару снимков.

Знаменитые исландские пустоши:

Один из эпизодов «Невероятной жизни Уолтера Митти» снимали, кстати, здесь

Последний кадр перед въездом на F26. Далее предстояло заправиться на последней на пути заправке — Olís Hrauneyjar. Настоятельно рекомендую сделать это всем- ближайшие 250 км никакого бензина не будет и в помине...

Тем временем погода стала ощутимо лучше, и чувство облегчения наполнило моё сердце: дорога плавно набирала высоту, и вскоре вся центральная долина была как на ладони, давая возможность ощутить масштаб бедствия:

Что такое центр Исландии? Это одно сплошное Ничего. По-хорошему, сюда нужен телевик- все основные точки находятся в отдалении, например ледники Ватнайокудль и Хофсйокудль, которые тают и подпитывают тем самым множество мелкий речушек.

На пути встречаются даже озёра. Первые 30 километров пройдены, полёт нормальный. Ледник даже издали внушает должный трепет. Что-то похожее я когда-то видел в Гималаях, а однажды даже увидел, как огромный пласт ледника откололся и с грохотом упал вниз.

В остальных случаях глазу сложно за что-то зацепиться: это прям исландская пустыня какая-то!

Дорога, кстати, выглядит вполне сносной и мы выдохнули, думая, что вся она будет такой. Как же мы ошибались...

Далее мы наткнулись на кладбище автомобильных номеров — вот что бывает, когда на скорости заезжаешь в воду Уверен, таких номеров плавает очень много на дне реки… Первый встреченный нами брод, да еще и с сильным течением. Наличие других машин позволило бы понять, по какой колее можно проехать. А поскольку их не было, полагались на свой опыт

В таких случаях очень помогли бы резиновые сапоги прям по колено

Пересеченный брод впоследствии наградил нас одним из самых чудесных видов в центре острова:

И попутчиками, которые сказали, что дальше нас ждут глубокие броды. Спасибо, подбодрили Сравните их клиренс и наш: о) Еще было не поздно повернуть назад...

Признаться, в той поездке мне никогда не было так страшно, как тогда. По этой причине мы арендовали именно внедорожник с автоматической коробкой передач — заглохнешь в речке на механике- и пиши пропало

В конце истории мы были так благодарны рейнджеру, что предложили ему лишнюю полную горелку, но он вежливо отказался, пожелав счастливой дороги. Теперь, дело оставалось за малым — до большой земли оставалось немногим больше 50 километров. Забегая вперед, на всем пути, не считая рейнджеров, мы практически не встретили машин — я насчитал всего 7.

Дорога утомляла, и незадолго до заката мы наткнулись на милый водопад. Начался дождь, плавно перерастающий в ливень.

Поскольку все мое барахло по прежнему оставалось в багаже, а багаж ожидал меня в аэропорту города Акюрейри, пришлось обходиться без штатива

Ваш покорный слуга:

С закатами нам не везло — постоянно под вечер накрапывал дождь, но в тот день появилась призрачная надежда, что уж этот закат точно будет красивым!

И мы не прогадали. Небо окрасилось в огненный цвет и стало своеобразной вишенкой на торте, подводя итог уходящему насыщенному дню.

Фотографии и текст mister-marat