Путешествие на край земли. Патагония

В точке, где “заканчивается” Земля, на краю света, начинается эта волшебная и таинственная земля, полная невообразимой красоты. Патагония была заселена по крайней мере с 10500 года до н. э., но была открыта колонистами совсем недавно. Тем не менее, эта часть планеты всегда была источником удивления, необъяснимой красоты и неукротимой природы.

Александр Чебан

Будучи маленьким мальчиком, во сне я мечтал отправиться на край земли с героями «Детей капитана Гранта». Я не представлял, где именно находится этот самый край, но от этого представления о нем лишь наполнялись фантазией.

Патагония, только от этого слова сердце начинает биться чаще, зажигая искорку азарта у настоящего путешественника, который влюблен в бескрайнюю чистоту настоящей природы, где проехав не одну сотню километров, вы не встретите ни одного человека.

Патагония. Я проехал почти 2500 километров и прошел пешком 55 км по треккинговым тропам в горах Аргентины и Чили. У меня не хватает слов, чтобы описать свой восторг, а фотография, к сожалению, не передаст и десятой доли эмоций и ощущения окружающей реальности, находясь там.

Юг Южной Америки, дальше только Антарктида, но туда я обязательно поеду в другой раз. На Ил-76, выполняющий регулярные рейсы в Антарктиду и припаркованный в аэропорту Пунта-Аренас я посмотрел с прицелом на будущее.

Как хороший трейлер к яркому блокбастеру, бескрайние ледники и озера бирюзового цвета видны уже из окна самолета, конечно если вы сели у окна по левому борту по пути из Сантьяго.

Между Аргентиной и Чили, по бесконечным дорогами с идеальным покрытием, но с десятком встречных машин за пару часов. С маленькими автомобильными пограничными переходами между странами. У меня есть так много всего, что хочется рассказать и показать, но сегодня я начну с обзорного анонса, после которого вы точно и осознанно захотите посетить эти невероятные места.

Часто без мобильной связи и почти всегда без интернета. Здесь ничто не отвлекает от удовольствия от восприятия НАСТОЯЩЕГО.

Но сначала вспомним как описывает Патагонию Жюль Верн в своей незабываемой книге «Дети капитана Гранта»: «Аргентинские пампасы простираются от 29° до 40° южной широты. Слово «пампасы» арауканское, оно значит «равнина трав». Такое название как нельзя больше подходит к этому краю.

Основные дороги в Патагонии имеют идеальное покрытие и разметку и практически нулевой трафик. Они одновременно бесконечно скучны и невероятно интересны, удивительное сочетание.

Второстепенные дороги — это гравий. У всех прокатных контор франшиза значительно больше в случае опрокидывания на бок или переворота машин, это самая частая авария на гравийных дорогах.

В тонусе заставляет держаться только очень сильный боковой ветер, я ни разу нигде не чувствовал такого крена машины во время движения.

А маленькие пограничные переходы между Аргентиной и Чили — это вообще отдельная и очень интересная история :)

А местные водители-дальнобойщики настолько суровы, что вешают на кузов своих фур трофеи:

Невероятный ледник Perito Moreno в Аргентине в национальном парке Los Glaciares.

Перито-Морено – самый большой из ледников, находящихся в Национальном парке Лос-Гласиарес. Этот ледяной гигант имеет длину 60 км и ширину 5 км. Повсюду в мире ледники уменьшаются в размерах из-за медленного (или быстрого) таяния льда. Напротив, Перито-Морено — единственный ледник в мире, старательно увеличивающий свой вес.

С очень доступной инфраструктурой для туристов, ледник практически можно потрогать рукой.

Инфраструктура туристических мостиков и дорожек мне очень напомнила такую у водопада Игуасу и тоже с аргентинской стороны, когда недоступные места становятся абсолютно достижимыми для всех.

Средняя глубина равна 170 м, максимальная — 700 м. Скорость его движения равняется 2 м в день (примерно 700 м в год). Однако потери массы примерно такие же, поэтому (не учитывая небольшие отклонения) язык ледника не отступал и не наступал на протяжении 90 лет.

А какого пронзительно голубого цвета лед! Особенно в тех местах, где только-что с грохотом откололся очередной «10-ти этажный дом» льда:

Я думал, что здесь достаточно 1-2 часа, а провел почти весь день, гуляя по многочисленным мостикам и дорожкам. Ледник не отпускает, невозможно отвести взгляд, смотришь на эту ледяную массу как завороженный.

Вершина Фицрой или Чальтель — вершина в Патагонии в пограничной области между Аргентиной и Чили (точное прохождение границы в районе горы на данный момент не определено).

Кто-то мне в комментариях писал в ответ на мое утверждение о том, что швейцарский Матерхорн является самой фотогеничной вершиной мира, что Фицрой все же интереснее. Не могу сказать однозначно, увидев обе вершины, какая из них фотогеничнее, но то, что горы в разных частях планеты абсолютно разные — это бесспорно.

Впервые вершину Фицрой увидел Франсиско Морено 2 марта 1877 года во время своих путешествий по Патагонии. Он назвал вершину в честь капитана Роберта Фицроя, командира британского брига Бигль, который внёс большой вклад в исследование морского побережья Патагонии, на борту Бигля работал Чарльз Дарвин.

Дорога в Эль-Чалтен, небольшой городок, откуда стартуют треккинговые маршруты в районе Фицроя и к его подножью.

После последней ночевки в кемпинге Rio Negro нужно еще 1,5 часа карабкаться наверх к озерам и ледникам у подножья Фицроя. Перехватывает дыхание, хочется кричать от восторга, когда видишь эти горы на расстоянии вытянутой руки:

И Чилийская сторона Патагонии, Национальный парк Torres Del Paine.

Здесь можно ездить, ходить пешком, плавать на кораблике между островами и к ледникам. Переменчивая погода, насквозь промокшие после свежего весеннего ливня мы шли вверх к знаменитым зубцам Торресам, а на противоположной стороне долины светило яркое закатное солнышко: